Велосипед: устройство, эксплуатация, ремонт. На главную страницу

 


Глава II. Эксплуатация велосипеда
Регулирование узлов. Часть 2

Натяжение цепи. В процессе работы цепь постепенно изнашивается и удлиняется. В нормальном состоянии у дорожных велосипедов нижняя ветвь цепи должна провисать при натянутой верхней ветви на 10...12 мм. Измерить это затруднительно, поэтому натяжение цепи обычно проверяют, оттягивая одну из ветвей цепи.

Нормальным считается, если амплитуда в средней части ветви составляет 20...25 мм. При установке новой цепи после первых выездов нужно вновь отрегулировать натяжение цепи, так как новые цепи в начале работы вытягиваются очень быстро.

При слишком туго натянутой цепи затрудняется ход велосипеда, могут усиленно изнашиваться шарниры цепи и подшипники задней втулки. Слишком свободное натяжение цепи может вызвать спадание ее со звездочек. Регулируют натяжение цепи, передвигая ось заднего колеса в пазах наконечников рамы.

Степень натяжения цепи у передач с переключателем параллелограммного типа определяется силой натяжения пружины переключателя, и регулировать натяжение цепи нужно одновременно с регулированием механизма переключения передач.

Звездочки цепной передачи велосипеда должны быть в одной плоскости. У велосипедов с трещоточными втулками и несколькими ведущими звездочками правильное положение цепи устанавливается по средней звездочке. При работе цепи на крайних звездочках допускаются некоторые отклонения цепи от среднего положения.

Ручные тормоза. При регулировании тормозов клещевого типа нужно следить, чтобы колодки были установлены параллельно тормозной поверхности обода и равномерно прижимались к ней. Зазор между ободом и колодкой должен быть не больше 3 мм.

Для обеспечения равномерного торможения колодками с правой и левой стороны скобы тормоза должны свободно поворачиваться на шпильке (оси) и одна относительно другой. Для этого гайку, крепящую скобу на шпильке, не следует затягивать до отказа, а надежно застопорить контргайкой.

При всех положениях колеса зазор между ободом и колодкой не должен быть менее 1,5 мм. Колодка должна плотно прижиматься к закраине обода. Задевание колодкой шины недопустимо во избежание повреждения боковины покрышки. Колодки выставляются в нужное положение посредством передвижения их шпилек в овальных продольных отверстиях скоб и прочно затягиваются гайками.

Иногда для равномерного прилегания колодки к ободу по всей ее длине приходится осторожно подогнуть скобу, используя для этого плоскогубцы или лучше небольшие ручные тиски. Изношенные колодки заменяют новыми. Нужно следить за тем, чтобы закрытая часть обоймы колодки (упор) была направлена вперед по ходу велосипеда. В противном случае при первом же торможении резина колодки может «выползти» из обоймы под действием тормозной силы.

Натяжение троса регулируют специальной гайкой натяжения троса. Она расположена на левой скобе у клещевых тормозов с боковой тягой или на основании тормозной рукоятки, установленной на руле, у тормозов с центральной тягой. При регулировании натяжения нужно следить за тем, чтобы при торможении оставался запас хода рукоятки и она не упиралась в трубу руля.

При регулировании тормозов стремянного типа руководствуются теми же принципами. Кроме того, колодки тормоза должны располагаться симметрично относительно середины обода и в свободном положении отстоять от него на 3...4 мм.
В переднем ручном тормозе, действующем на беговую дорожку шины колеса, следует регулировать только натяжение троса или длину жесткой тяги. Перед регулированием тормозов колеса должны быть хорошо отцентрированы.

Предыдущая | Оглавление | Следующая
 

 

 

2010. Велосипед: устройство, эксплуатация, ремонт.